そして調べると種類が様々あり、どれも一長一短。

今回はわたしがカブの全塗装をした際の経験から学んだ、初心者の方やプロでは無く個人の方におすすめの「塗料のおすすめの組み合わせ３選とおすすめの塗り方」を紹介させて頂きます。

※今回の記事は設備が整った業者の方（プロ）向けではなく、あくまで一般個人の方向けのとても再現性のある組み合わせのおすすめ３選です。

それでは早速ですが、塗り方の結論からお話していこうと思います。

塗料の色の種類を「つや消し塗料」、塗り方を「ハケとローラー」にすることです。

それでは詳細を説明させて頂きます。

このブログはバイク素人でしたわたしが、カブのカスタムをした際わからなかったことを素人目線でわかりやすく説明しています。

このブログを見れば素人でもおしゃれなカブをカスタムすることが出来るようになります！

塗料の種類

まずは種類から説明させて頂きます。

実は塗料の種類というのは、世の中にかなりの数があります。

しかしバイクの塗料となると大きくわけて３つに分かれます。

今回はこの３つの説明をまずしていきたいと思います。

ウレタン系

今最も使用されている塗料です。

最強の塗料ですね。

２液タイプで、【主成分（色）＋硬化剤】＋シンナー（薄め液）で使用します。

計量器で割合を量って調合します。

トップコートにはおすすめ。

ラッカー系

ホームセンター等でよく見かける塗料ですね。

１液タイプで、【主成分（色）】＋シンナー（薄め液）で使用します。

注意点ですが、ホームセンター等に売っている非常に安価なスプレー塗料は、アクリルラッカー塗料です。こちらは塗膜が薄く、耐久性が低いのでお勧めしません。

※厳密にはラッカー系ではないのですが、エナメル塗料もあります。
　エナメル塗料は主にプラモデル等に使用されますが、塗膜が強固で、扱いも楽です。
　印象はラッカーの性質で、ウレタンの効果のようなものですかね。
　しかし、バイク等、振動や熱に強いか微妙でしたので、今回は割愛させて頂きます。

水性系

一番お手軽な塗料ですね。

何と言っても水で洗えるといったものですからね。

ここで「水で洗えるって雨が降ったらみんな流れ落ちちゃうよ！」と皆さん思いませんでしたか？

安心してください！乾燥したら耐水性は大丈夫です。

今建築物には、環境対策の一環で、水性塗料が広く使われていますからね。

おすすめの組み合わせ３選

それではおすすめ３選です。

※下塗り塗装を「塗装」、上塗り塗装を「トップコート」と以下表現させて頂きます。

冒頭にもお伝えしましたが、初心者の方やプロでは無く個人の方向けの組み合わせということで、手軽さからトップコートのウレタンはスプレー缶の一択とします。

また下地処理はプラサフを吹いた前提のお話とさせて頂きます。
（要は、下地（鉄）に直接仕上げ塗料を塗らないということです。）

ラッカー＋ウレタン

塗装にラッカー、トップコートにウレタン。

この組み合わせですと、全てスプレー缶で作業を終えることが出来ます。

その上で、ラッカーは塗料が強固でガソリンに弱いという性質を、上塗りのウレタンのトップコートで補うことが出来ます。

ハチワレ

ウレタンのみのツヤあり塗装は、工場並みの設備が無いと出来ないけど、この方法ならツヤあり塗装が出来るよ！

水性＋ウレタン

塗装に水性、トップコートにウレタン。

この組み合わせの場合は、主にツヤ消しのハケやローラー塗装になると思います。
（ツヤありならラッカー＋ウレタンの方がいいから）

すると、塗料が飛散しないので、塗る場所の下だけ養生をすれば、場所を汚すことはありません。

こちらの組み合わせも、水性はキズにも弱くガソリンに溶ける性質がありますが、上塗りのトップにウレタンを重ねることで、ガソリンの耐性が強くなります。

ちなみにわたしは安価に済ませたかった為、この方法で作業しました。

ハチワレ

シンナーを使わずに水を使用するから、気軽に作業が出来るよ！それに臭いがしないから近所迷惑にならないよ

ウレタン＋ウレタン

塗装にウレタン、トップコートにウレタン

ハチワレ

え？？最初のウレタンの説明で、工場並みの設備があってようやく塗装できるものって言ってたよね！！

普通そんな設備持っていないよ！！

きっと多くの方はこう思ったかと思います。

わたしも最初驚きましたが、ハケやローラーで塗れるウレタン塗装（ツヤ消し）があるのです。

結論として、言わば最強の塗料が工場並みの設備が無くても、ツヤ消し塗料とすることで、全塗装をすることが出来るのです。

番外編

おすすめ３選と言いながらも、番外編としてウレタン＋ウレタンのツヤありを紹介させて頂きます。

本来工場並みの設備が必要な組み合わせのツヤありですが、実は全てスプレー缶で塗ることが出来ます。

では、なぜおすすめ３選に選ばなかったかといいますと、色の種類が少ない事と高価だからです。

純正色や今販売しているスプレー缶の色で好みのものがある方でしたらおすすめします！

また１本当たり3,000円し、およそ5～7本使用で、15,000円～21,000円する為、予算が許す場合はおすすめします。

しかし、多くの全塗装をお考えの方は人と同じではなく違ったものが好みなのではないか、また安価に塗装したいのではないかと思いましたので、今回のおすすめ３選には選びませんでした。

ハチワレ

ただ、ウレタン＋ウレタンのツヤありが手軽に出来ることは魅力だよね！

塗料を塗る道具

まず大きく分けて「ツヤあり」と「ツヤ消し」の種類によって塗り方が分かれます。

これは言い換えると、「ツヤあり」は「ハケとローラー」は使用できないが、ツヤ消しはどの方法でも大丈夫とも言えます。

ツヤあり

コンプレッサー＋スプレーガン

この組み合わせはプロの方も使用している方法です。

この方法はエアーの量を調整して、上手く吹くことが出来ますし、また塗料の種類も豊富です。

しかし、全て揃えるにはあまりにも高価で、初心者の方にとって再現性を考えるとおすすめはしません。

それに技術が必要ですしね。

スプレー缶

こちらは比較的容易に塗装を楽しむことが出来ます。

ツヤあり塗装の方法でのおすすめでは一択ですね。

ただし、ツヤあり塗装全般に言えることですが、キズや凹みをしっかりパテ埋め等で、綺麗にしておかないと、前述した光の乱反射で、とても目立ってしまいます。

下地処理は必須です。

またスプレー缶使用の際は、缶の湯煎、最後まで使い切らない、遠くから何回にも分けて吹くを徹底してください。

ツヤ消し

ハケ

主に細かい箇所を塗る際に使用します。

ただ、お手軽という理由から、全てハケで塗る方もいるようです。

このツヤ消しですと、全てハケで塗っても綺麗に仕上がりますよ。

ローラー

広い箇所を主に塗るときに使用します。

わたしはこのローラーを積極的に使用しました。

やはりハケで塗るとハケ目がついてしまいますが、ローラーだとつかないので気持ちよく塗れます。

また早く塗れますね。

ただし、ハケより塗料が飛び散りますので、養生は必須です。

まとめ

全塗装のおすすめ３選いかがでしたでしょうか？

わたしは水性＋ウレタン（トップ）でハケとローラーを使用し全塗装をしました。

ただ、皆さんにおすすめするとしたら、ウレタン＋ウレタンのツヤ消しをおすすめします。

最初は高価ですが、やはりその後のメンテナンスが楽ですしね。

そして、ツヤ消しのの塗料をハケやローラーで塗ることは、初心者の方でも失敗がほぼ無い再現性の高い方法だからです。

最初は敷居が高く「わたしには無理～～」という方も、この記事を見て少しでも「私もやってみようかな」と思って頂けると幸いです。

それでは今回は以上となります。

ご閲覧頂きありがとうございました。

カブにサブフレーム、かっこいいですよね！

サブフレームを入れることにより、急にオフロード感やBMX感が出ます。

ただし、溶接が出来なければ、サブフレームはつけられません。

今回はサブフレームの溶接について記事を書いていこうと思います。

このブログはバイク素人でしたわたしが、カブのカスタムをした際わからなかったことを素人目線でわかりやすく説明しています。

このブログを見れば素人でもおしゃれなカブをカスタムすることが出来るようになります！

サブフレームを入れるメリット・デメリット

まずはおしゃれに見えるサブフレームのメリット・デメリットを考えていきたいと思います。

溶接してしまったら、取ることが大変になってしまいますからね！

メリット

まずは何と言ってもかっこいいですよね！

オフロードやBMXといったアウトドア感が出ると思います。

また剛性が出ると巷では言われておりますが、溶接をすることにより、逆にその溶接部分が堅くなってしまい弱く脆く（脆弱）なってしまう為、剛性については？です。

デメリット

乗りにくくなる、これ一択でしょう。

今まではカブにまたぐ際、足をシートの前からまたいで乗っていました。

しかしサブフレームを入れることにより、またぐ際はシートの後ろから足を持ち上げてまたぐ事になります。

ママチャリとマウンテンバイクの乗り方の違いといったところです。

溶接をしなくても実はサブフレームをいれる方法がある

溶接しか方法はないと冒頭でお伝えしましたが、実は最近ボルト留めでサブフレームが取付できる商品が販売されていました。

こちらの商品を使用する場合に限り、「気が変わったら外すことが出来る」という特性があります。

しかし、わたしは気が変わることが無いので、サブフレームを溶接することにしました。

サブフレームの自作溶接作業

ここからはサブフレームの溶接作業の説明に入ります。

冒頭でも紹介しましたが、溶接にて作業を行いますので、溶接が出来る方、もしくは近くに溶接の出来る方がいらっしゃる方用となります。

材料を用意する

まずは材料として

次に設備・機械関係です。

わたしは半自動溶接でフラックス入りワイヤーの1.2ｍｍを使用しました。

この半自動溶接の機械ですが、重鉄骨用の500Aという大容量タイプで、また0.9ｍｍのワイヤーが無かったため、1.2ｍｍを使用しました。

結論とても作業がしにくかったです。

カブのフレームの鉄板が薄いこと（シート側が特に）と、大電流が得意な溶接機の為、小電流の電気をうまく合わせる事が出来なかったためです。

やはりおすすめは半自動溶接のワイヤー0.9ｍｍがあると最高ですね。

以上があると作業が出来ます。

ハチワレ

それでは作業に入りましょう！

塗装を剥がす

溶接に塗料は相性が良くありません。

ディスクグラインダーを使用し、下地が見えるまでしっかり削りましょう。

わたしはこの研磨用の刃を使用しています。

塗装剥ぎから錆取りまで使用できるため、愛用しています。

または、下地を削らない程度の#400程度の研磨用の刃でもOKです。

パイプを長さに切る

パイプをディスクグラインダーの切断用の刃で切りましょう。

その際、どの位置にするかによって長さが変わります。

好みの位置で長さを測りましょう。

パイプを切る際に、一緒に画像の部品も切り取っておくことをおすすめします。

この際はディスクグラインダーの切断の刃で切るだけにしておきます。

ハチワレ

切断の刃は、薄い方が作業性がいいよ！

こちらは１.0ｍｍの厚みで、コスパがいいのでおすすめですよ。

※もしスピードメーター等のステーに考えている方は、残しておきましょう。

溶接をする

まずは先程切ったパイプを位置決め溶接します。

この際に、溶接スパッタ―が飛んではまずい箇所をしっかり養生しておきましょう。

上の画像では、ハンドル部のステムナットのネジ山を養生しています。

位置決めが良ければ、仮付け溶接をして欠けないようにします。

この位、仮付け溶接をしておけば欠けることは無いので、いよいよ本溶接をします。

構造部ではないので、気楽に溶接していきましょう！

ハチワレ

気楽に溶接するくらいが丁度いいよ！

だけど怪我や感電には注意してね！

外観補修

ここで溶接の盛れ過ぎている箇所をディスクグラインダー（#40）で削りましょう。

くれぐれもボディまで削りすぎに無いように注意しましょう！

ハチワレ

ボディを削ってしまうと、溶接では治せない！あとでパテ埋めしないと塗装したときにわかっちゃうよ！

一緒に先程「この部品もいらなければ取っておこう」で取った個所も、ボディまで削らないよう気を付けて削っていきます。
あとで仕上げに削るので、溶接の余盛部分だけ削るイメージで、ほどほどでOKです。

パイプの溶接個所ですが、もし隙間がある場合はパテで埋めます。

詳しい使用方法はダックテールパテ編でご覧ください。

パテが乾燥したら、ディスクグラインダー（#400）で仕上げます。

この際に、先程「この部品もいらなければ取っておこう」で取った個所も、削っていきます。

錆止め塗装

綺麗に仕上がったら、最後に錆止め塗装をしましょう！

色は今回黒を塗りましたが、あくまで下地なので何色でもOKです。

わたしは仕上げのディスクグラインダー（#400）を使用せずに仕上げたため、ボディに削った後が残ってしまいました。

皆さんはお気を付けてください。

ちなみに純正色を希望の方は、この後塗れば完成です。

まとめ

サブフレーム溶接いかがでしたでしょうか？

では今回のまとめです。

溶接ができれば以外に簡単に出来ます。

また溶接機ですが、家庭用の物も最近では販売されていますので、この機会にご用意されるのもいいのではないでしょうか？

参考までに、↓こちらが半自動溶接機。

スイッチを押している間、自動で溶接ワイヤーを出し続けるタイプで、仕組みはプロが使うものと同じです。

しかも、家庭用コンセントに差し込めば使える気軽さがいいですね！

↓こちらがアーク溶接機で、いわゆる手棒タイプです。

溶接棒が減っていくため、コツが必要ですが、お安く溶接をすることが可能です。

どちらにも言えますが、最近は家庭用溶接機が本当に安い！

お値段見たらきっと驚きますよ！

また、溶接機を持つと、DIYの幅が広がりますよ！

それでは少し脱線しましたが、以上でサブフレーム編を終わりにします。

皆さんの参考になれば幸いです。

ご閲覧頂きありがとうございました。

ウインカーが点かない！

なんてことが、長年カブに乗っているといつか来ます。

またハンドルを変えてカスタムしたい！テレスコ化したい！と思う時もいつか来ることあります。

今回の記事を読むとそのどれも解決出来ます！

このブログはバイク素人であったわたしがカブのカスタムをした際わからなかったことを素人目線でわかりやすく説明しています。

このブログを見れば素人でもおしゃれなカブをカスタムすることが出来るようになります！

ハチワレ

ラスボスのステムナットの攻略さえ出来れば今回の作業もきっと出来るよ！

それでは始めていきましょう！

ミラーを外す

ナット(10mm)を緩め外すとミラーが外せます。

ヘッドライトを外す

ヘッドライトカバーを外す

まずはヘッドライトカバーを下側から覗いてください。

３本のボルトが見えます。

この外側２本のボルトを外すとヘッドライトカバーが外せるようになります。

ちなみに、真ん中のボルトは光軸調整のボルトです。

ライトの照らす角度を調整するボルトで、調整する際は緩めて角度調整して締め直しましょう。

ヘッドライトカバーを外す際は

①下側を手前に引き

②下に下げると外せます。

これはカバーの上部に切り返しがある為です。

ヘッドランプを外す

次にヘッドライトのランプを外します。

裏側からランプを押して半時計周りに回すと、ランプが外せます。

ヘッドランプの交換をする際は、これで完了になります。

配線を外す

ヘッドライトカバーを外すと中に配線が見えると思います。

ギュウギュウ詰めですごい状態ですよね。

ハチワレ

初めてこの配線を見た時は「無～理～～」と誰しも思うものだよ。

これを全て外しましょう。

ハンドルを外す

まず裏側から赤丸部のナット(12mm)を外します。

そしてヘッドライトケース内のナット(6mm)も外すとハンドルが外せるようになります。

ただ先に以下のブレーキワイヤーまで外したのちに、改めてハンドルは外します。

スピードメーターを外す

このスピードメーターにはスピードメーターケーブルが付いています。

ナットにて固定されていますが、このナットを外すとケーブルはもちろん外れます。

がしかし、ナットもケーブルをつたって下の下まで落ちてしまいます。

のちに回収が大変な為、くれぐれも落とさないように注意してください。

対策として、テープでケーブルにグルグル巻きにしておけば大丈夫ですよ。

そして裏についている押さえのバネを外すとスピードメーターが外せます。

スピードメーターケーブルを外す

プラスドライバーで外します。

このネジがなめやすいので、無理せずCRCを吹き緩めましょう。

くれぐれもインパクト等は使わず、手でドライバーを押しながら少しずつ緩める感じが大切です。

ネジが外せたらケーブルは引き抜くと外せます。

フロントブレーキを外す

ブレーキパネル側（タイヤ側）

リアブレーキ同様、アジャストナットを外しブレーキワイヤーを外します。

この時にアジャストナット、カラーを無くさないように注意してください。

おすすめは外したブレーキワイヤーに付けておくといいですよ。

レバー側

ブレーキワイヤーのレバー側にはこのように「太鼓」と呼ばれる引っ掛かりがあります。

これが引っ掛かっている為、レバーを握るとブレーキワイヤーが引っ張られブレーキがかかります。

「ブレーキパネル側（タイヤ側）」のブレーキワイヤーを外すとテンションがかからずフリーになる為この太鼓が外せるようになります。

こちらも外しましょう。

ハンドルを外しケーブルを抜く

ここで改めてハンドルを外します。

そしてスピードメーターケーブル・ブレーキワイヤーを引き抜きます。

ここで注意ですが、バーハンドルにする際でも最初から通っていた場所に通すため、どこを通っているかしっかり覚えておきましょう。

写真を撮っておくこともおすすめですよ！

チョークレバーを外す

キャブレターの分解でチョークを外しましたが同じ要領で外しましょう。

そしてハンドル側チョークレバーに太鼓が付いていますので、レバーを引きながら太鼓を外すと外れます。

スロットル（アクセル）ワイヤーを外す

同じくキャブレターの分解の際にキャブ側スロットルワイヤーを外しました。

同じ要領で外しましょう。

この際、キャブにゴミが入らないように外した箇所にウエスかテープで塞いでおきましょう。

次にハンドル側です。

スロットルワイヤーの付け根のナット(14mm)を外します。

するとワイヤ―がフリーになりますので、そのまま回して外しましょう。

次にスロットルパイプといって握る部分を外していきます。

まず銀色部を下から覗くとネジがあります。

これをドライバーで緩めましょう。

緩むとスロットルパイプが外せますので、外し、ワイヤーも外しましょう！

ここまでの作業でケーブル類の交換は出来ると思います。

以下からはバーハンドルをお考えの方向けです。

ステムナットを外す

今↑この状況になっていると思います。

この上の画像の４ヶ所に切り込みのあるナット、これがステムナットです。

誰に聞いてもラスボス的なナットです。

なぜかというととにかく固くて取れないのです。

ハンドルという箇所なので仕方がないことなのですがトルクが半端なく、その上で狭いのです。

このナットを外す基本は、マイナスドライバーやタガネをハンマーでコンコン叩いてナットを回すか、専用のソケットを買うしか方法はありません。

しかし一つ奥の手があるのです。

それはハンドルを戻して左へきる！

これでナットは外せます！

では実際に騙されたと思ってやってみてください。

ハンドルをもう一度被せて（ナットは外したままで大丈夫です）左へきる！

何度か左へグイグイときったら、ハンドルを外しナットを触ってみてください。

手で回るようでしたら、そのまま外しましょう。

もし回らなくても、マイナスドライバーやタガネをハンマーでコンコン叩けば直ぐに回りますよ。

そして、ステムナットが外せれば、あとはフロントフォークは引き抜くだけで簡単に外せます。

もちろんフロントタイヤは外しておくことが前提です。

ただ一つ注意点として

フロントフォークを引き抜く際に、このとても小さなパチンコ玉のようなものが、数個溝にはまっています。

これをひっくり返すと、このパチンコ玉のようなものが、溝から外れ、きっと二度と回収することは不可能となりますので、細心の注意で作業に臨んでください。

また最後に組み立てなおす際は、グリースをたっぷりとくれてから、組み立てましょう。

まとめ

まず最初に、今回写真が少なく申し訳ありませんでした。

ハチワレ

作業時ブログを始める気が無く写真を撮っていませんでした。

次回、塗装編からは写真を撮り始めたので、わかりやすいと思います。

改めまして、ハンドルの分解作業はいかがでしたでしょうか？

配線に最初は戸惑うかもしれませんが、何事も慣れで、わたしは今ではこのぐらいなら何とも思わなくなりました。

あとステムナットさえ外せれば、フロントフォークも外せるし、意外と順調に作業完了出来るのではないでしょうか？

わたしは全塗装の為に今回分解をしましたが、テレスコ化はいつかしたいです。
（今回予算オーバーの為テレスコ化はあきらめました）

もしテレスコ化と全塗装をお考えの方は、同じタイミングで作業をすれば分解作業は一度で済むので楽ですよ！

それでは今回は以上となります。

ご閲覧頂きありがとうございました。

皆さんの参考になれば幸いです。

この記事ではそのパテ埋め作業の説明をさせて頂きます。

このブログはバイク素人でしたわたしが、カブのカスタムをした際わからなかったことを素人目線でわかりやすく説明しています。

このブログを見れば素人でもおしゃれなカブをカスタムすることが出来るようになります！

さて今回はダックテールの最終回、パテによる仕上げ作業です。

見た目にかかわるので丁寧に作業していきましょう。

ちなみに前回の溶接編を見たい方は↓からどうぞ。

【ダックテール】カブをおしゃれにDIYダックテール製作　溶接編

おしゃれなカブに欠かせないカスタムが、ダックテールまたはテールカット。 今回は溶接作業を伴います。 最低限の分解さえすれば作業は出来ますが、火を使いますし、のちに全塗装をお考えであれば以下の記事を参考に分解することをおすすめします。このブログはバイク素人でしたわたしが、カブのカスタムをした際わからなかったことを素人目線でわかりやすく説明しています。

otto1331.com

2023.03.31

ハチワレ

さあダックテール編はいよいよ最後。がんばろうね！

表面処理

現在グラインダー仕上げまで終わっている状態だと思いますが、パテの食い付きが良くなるように表面処理をしていきます。

ハチワレ

「パテの食い付きがいい」とはよく付いている、はがれないということだよ！

本来は塗装を全て落とせば、パテの食い付きがとてもいいです。

しかしそれはとても大変。。

そうです、わたしはDIY。

よって塗装は全ては落としません！

ただ最低限として、紙ヤスリを用いて表面を荒し、食い付きを良くしたいと思います。

今回用意した紙ヤスリは#400番。

パテがつく箇所は全てこすりましょう。

※この写真はこの後、全塗装も行った為パテを塗る箇所以外もヤスリがけしています。

ヤスリがけの際、発泡スチロールのブロック材(梱包材を切る)があればそこに紙ヤスリを巻き付けてこすると楽ですよ！

地味で疲れますが、こういった地味な作業がパテの剥がれを防止するとても大切な作業です。

がんばりましょう！

またはこちらを使用し、グラインダーで一気に研磨してしまう事もおすすめです！

塗装剥ぎから錆落としまで使用できる優れもの！

わたしも愛用していますが、今回は機械を用意することを面倒臭がって、近くにあったサンドペーパーで作業しました。

脱脂

ヤスリがけが終わり、表面がザラザラしたらOKです。

油汚れはパテにも塗装にも大敵なので、綺麗にしていきます。

パーツクリーナーで脱脂を行います。

パーツクリーナーを吹きウエスで拭き取ればOKです。

フェンダー裏もしっかりやっておきましょう！

パテの種類

一言にパテと言いましても、実は種類があります。

ただ、共通して言えることは硬化剤をパテに混ぜて使用しますが、これが有機溶剤の為臭います。

マスクは着用しましょう！

そして、どのパテも気温20℃でしたら乾燥時間はおよそ1～2時間程度はかかります。

では、以下にわたしが使用したパテの紹介をさせて頂きます。

①ファイバーパテ

最初に塗るパテがこのファイバーパテです。

特徴として厚くも塗れますし、繊維が入っていて強度が出ます。

逆に繊維が入っている為、ケバケバしてしまうといいますか仕上げには使えません。

よって下地材としてこのパテで大きな穴を塞いでおおよその形にしていきます。

この画像の黒くなっているのはグラインダー処理をした箇所を錆止め塗装した跡です。

錆止め塗装は塗らない方がいいのはわかっていたのですが、塗ってしまいました。。

それよりも、ダックテールの先端がボコボコ過ぎますよね。

ハンマーで叩いて凹んだのを、さらにハンマーで叩いて直そうとしたら、こんなことになってしまいました。。

皆さんはくれぐれも気をつけてくださいね。

削る

上画像のように塗り終えたかと思います。

厚塗りが出来て強度が出る代わりに、このようにゴツゴツします。

乾燥したら平坦に削っていきます。

サンドペーパーですね。

かなり表面が粗いため、＃100位でゴリゴリ削っていきましょう。

この際、【表面処理】の塗装を剝ぐときに使った四角い発泡スチロールにサンドペーパーを巻き付けてこすると楽が出来ます。
というよりも、平らに削れるので後に楽が出来ます。

まだまだ凸凹ですが、この位で次のパテに移っていきましょう。

②厚塗りパテ

この厚塗りパテでほぼ外観を仕上げていきます。

このように凸凹が消えるようにしっかりパテ埋めをしていきます。

最後の薄塗りパテは全く盛れない為、このパテで外観のフォルムを決めて小さな穴を最後の薄塗りで埋めると考えて作業をして下さい。

そして邪道ですがグラインダーで削っています。

フェンダー裏も仕上げます。

③薄塗りパテ

最後に小さな穴や傷程度を埋めるのがこのパテです。

要はお化粧ですね。

上画像を見て頂きたいのですが、薄っすら白くなっていると思います。

これは塗装の下地材の「サフェーサー」を吹いたためです。

この「サフェーサー」は小さな凹凸がわかるものなので、最終確認のために吹いてみて下さい。

ちなみに最終確認で凹凸があったため、パテを塗っている画像ですね。

では今までと同じように薄塗りパテを塗っていきましょう。

今回は穴を埋める程度の為、比較的気楽に出来るのではないでしょうか？

そして乾燥したら、＃400のサンドペーパーで削り、次に＃800、＃1600といった具合に粒度を細かくしていきピカピカに仕上げましょう。

もちろん発泡スチロールのブロック材を用いて、平らに削ることを意識して下さい。

指で削ると微妙な押し具合で、凹みが生じてしまいますので。。

完了写真撮り忘れてしまい、塗装完了の写真になってしまいすみません。

この画像、塗装後でもキズ、凹みわかりませんよね？

パテ埋め作業を始める前が、あんなにもハンマーで叩いた跡でボコボコだったなんて、この画像からは誰にもわかりません！よね。

きっと皆さんもうまく出来ますよ！

まとめ

それではダックテール製作のまとめです。

↑簡単ですがまとめさせて頂きました。

リンクにもなっておりますので、また見てみたいと思って頂けましたら、お使いください。

ハチワレ

お疲れさまでした！

パテ埋め作業はいかがでしたでしょうか？

塗って、乾燥させて、削ってが「１工程」の為、どうしても時間はかかりますよね。

だけど、これだけ時間と労力を注いで作ったダックテール・カブ。

可愛くて仕方なくなりますよ！

そしてカブのカスタムにどっぷりはまってしまう事が悩みです。。

なぜわかるのか？と言いますと、現にわたしがそうでしたから。

以上でダックテール製作編は完結となります。

ご閲覧頂きありがとうございました。

皆さんの参考になれば幸いです。

この記事ではその製作過程の説明をさせて頂きます。

このブログはバイク素人でしたわたしが、カブのカスタムをした際わからなかったことを素人目線でわかりやすく説明しています。

このブログを見れば素人でもおしゃれなカブをカスタムすることが出来るようになります！

今回はダックテールの加工作業です。

そして今回は溶接作業を伴います。

最低限の分解さえすれば作業は出来ますが、火を使いますし、のちに全塗装をお考えであれば以下の記事を参考に分解することをおすすめします。

ダックテール加工前の分解方法はこちらからご覧ください。

【ダックテール】カブをおしゃれにDIY　ダックテール製作【分解編①】

おしゃれなカブに欠かせないカスタムが、ダックテールまたはテールカット。 この記事ではその製作過程の説明をさせて頂きます。 今回はダックテールの加工をするための分解作業です。

otto1331.com

2023.03.24

またダックテールとテールカットの違いは以下サイトをご覧ください。

【ダックテール】カブをおしゃれにDIY　ダックテール、テールカットとは？

おしゃれなカブに欠かせないカスタムが、ダックテールまたはテールカット。 この記事ではそのどちらがおすすめかを説明させて頂きます。 このブログはバイク素人でしたわたしがカブのカスタムをした際わからなかったことを重点的にわかりやすく説明しています。

otto1331.com

2023.03.07

それでは始めていきましょう。

ハチワレ

今回は少しやりがいがあるから気合を入れてがんばろうね！

リアフェンダー加工

フェンダーカット

上記記事を参考に分解しますと以下の写真の状態になっていると思います。（ハンドル、前輪は除く）

この状態になっていますと安心して火が使えます。

まずはフェンダーカットの作業からしていきます。

上写真の赤矢印部の溝に沿ってディスクグラインダ―で切断していきます。

この際のグラインダーの刃は鋼板切断用をお使いください。

ハチワレ

怪我に気を付けて、手元注意！眼鏡をして目も守ってね！

作業時、保護具を必ず身に付けて下さい。
わたしは皮手袋をして、100均の伊達メガネをして作業していますよ。

切断する際、上写真の様に右側は切り込みを入れてもどんなに汚くしても大丈夫です。

ただ左側はそのまま仕上げの為、キズはつけないで下さい。

コツとして切断予定の溝より、上写真上で切断予定の溝よりも右側へ切り込みをいれて、あとで少しずつ切断又は研磨していけば綺麗に仕上がります。

ちなみにフェンダーカット仕上げの場合はこれで完成です。

ダックテール加工

ここからはダックテール作業です。

イメージとして、上写真の赤線位置２ヶ所を切断して、くっつけるのが今回の作業です。

赤線の上側は「フェンダーカット」で先程切断しているので、下の赤線部を切断してくっつけましょう。

わたしの失敗談

先程、下の赤線部を切断しましょうと書きました。

わたしはそこで「このくらいかな」と大体の位置で切断したら下写真の「失敗したライン」で切ってしまいました。

すると「このラインでそろえる」のラインに全く合わなかったのです！

やはり「このラインにそろえる」の直線が真っすぐでないと、かなり格好悪いので、ここは手間がかかりますがもう一度やり直しました。

なのでこの画像の様に切断した線が２本あります。

このようにならない様に、是非型紙をとることをおすすめします。

よく型紙というと厚紙のイメージがありますが、A4の普通紙でも新聞紙でも大丈夫です。

面倒臭がらず、ここは時間をかけるべきです。

失敗したわたしが言うのですから、間違いないですよ！

ダックテール溶接取付

このように仮に溶接で位置決めをします。

尚、今回の作業に使用した溶接機は半自動溶接機です。

プロフィールでも記載しましたが、日頃から建築鉄骨の重量物の溶接作業をしているため溶接は出来ます。

しかし、この溶接機はあくまで重量物用（厚い板用）のため、カブの薄い鉄板の溶接には向きません。

※ここで補足ですが↓の溶接機、家庭用半自動溶接機ですがは今ここまでお安くなりました。

また使用している溶接ワイヤーがφ1.2mmの為、尚更低い電気が使えません。

専門用語では「電気が合いません」

もし溶接をお考えの方はφ0.9mm軟鋼用溶接ワイヤーを用意するか、アーク溶接でしたら軟鋼用1.6mm～2.0mmの溶接棒が丁度いいと思います。

それでも四苦八苦しながらも何とか溶接作業を完了しました。

※溶接作業をする際は溶接をする箇所の塗装をグラインダー等で取りましょう

ちなみにわたしはハンマーで叩いてしまい物凄く苦労しました。

正直、完成した今でもよく見ると跡がわかりますし、故に光沢塗料は目立ってしまうので塗れません。

もし仕上げに光沢塗料をお考えでしたら、ここは丁寧に作業をすることをおすすめします。

※わたしはツヤ消し塗料を塗りました。

ちなみに、こちらの記事では塗料の組み合わせを解説しています。

よろしかったら見てみてください。

カブ全塗装！おすすめ３選！上塗り下塗り塗料の組み合わせは？塗り方は？

カブに限らず、バイク、車等自分で全塗装するとなると、まず塗料の種類は何を選べばいいの？とわからなくなりますよね。 そして調べると種類が様々あり、どれも一長一短。 今回はわたしがカブの全塗装をした際の経験から学んだ、初心者の方やプロでは無く個人の方におすすめの「塗料のおすすめの組み合わせ３選とおすすめの塗り方」を紹介させて頂きます。 ※今回の記事は設備が整った業者の方（プロ）向けではなく、あくまで一般個人の方向けのとても再現性のある組み合わせのおすすめ３選です。

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2023.05.20

ハチワレ

おっとうの失敗を参考にみんな気を付けてがんばってね！

フェンダー裏側

裏側も溶接しました。

※写真横向きで見にくくてすみません。

表側はグラインダーで綺麗に削ってしまう為、裏側も溶接しました。

画像はグラインダーで軽く表面を削り終えたものです。

またナンバーステー受けと配線のステーも溶接しました。

グラインダーで削る

上の溶接完了の写真の状態では、溶接が盛れ過ぎている（この部分を余盛といいます。以下余盛）為、削っていきたいと思います。

ここではディスクグラインダーを使います。

刃は研磨用をお使いください。

今回のコツは溶接の余盛の箇所だけを削り、カブの車体は削らないことです。

車体側を削ってしまうと、やはりパテ作業で苦労します。

正直わたしがパテ作業が苦手なため、得意な方は気にしなくてもいいのかもしれません。。

グラインダー処理完成です。

写真を見てお分かりの通り、多少車体側をグラインダーで削ってしまいました。

また先端のテール部の光の反射具合でわかるかと思いますが、ハンマーで叩いてしまったため荒れています。

この後のパテ作業でこのことが原因で大変苦労しました。

くれぐれも皆さんお気を付けてください。

まとめ

カブをおしゃれにDIYダックテール製作　溶接編　いかがでしたでしょうか？

今回のまとめとして

以上となります。

今回はディスクグラインダーや溶接機を使用した為、難易度が高めでした。

ですが、人のやらないことをやると差ができ、満足度が高く結果「やってよかった」に繋がりますよ！

ただ、くれぐれも怪我には気を付けてください。

皆さんの参考になれば幸いです。

ご閲覧ありがとうございました。

この記事ではその製作過程の説明をさせて頂きます。

このブログはバイク素人であったわたしがカブのカスタムをした際わからなかったことを素人目線でわかりやすく説明しています。

このブログを見れば素人でもおしゃれなカブをカスタムすることが出来るようになります！

今回はダックテールの加工をするための分解作業の続編です。

分解作業を最初からご覧になる方はこちらからご覧ください。

【ダックテール】カブをおしゃれにDIY　ダックテール製作【分解編①】

おしゃれなカブに欠かせないカスタムが、ダックテールまたはテールカット。この記事ではその製作過程の説明をさせて頂きます。今回はダックテールの加工をするための分解作業です。

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それでは今回の作業です。

前回の作業が出来ていれば、今回は簡単かと思います。

ハチワレ

気は抜かずに怪我には気を付けてね！

それでは作業に入りましょう！

チェーンカバーを外す

まずはチェーンカバーを外します。

ボルト４本留めで上下にカバーが付いていますので、それぞれ外していきましょう。

ボルトを外せばすんなり抜けます。

リアサス（ショックアブソーバー）を外す

次はリアサスです。

左右両側とも上下のナットで車体とスイングアームとを繋いでいます。

特にこのリアサスもナットを外せば、すんなり引き抜けます。

また上写真の様にワッシャー位置もしっかり覚えておくことはもちろんですが、ワッシャー等細かい部品を無くさないように気を付けましょう。

チェーンを外す

カブをおしゃれにDIY　ダックテール製作前の分解①でスプロケまで外していますので、あとは簡単にチェーンを外すことが可能です。

今回はスイングアームまで外す予定の為、アクスルスリーブナット（23mm)を外しフランジカップリングも外していきましょう。

フランジカップリングとはアクスルスリーブナット(23mm)で留まっているドリブンスプロケットとハブダンパーの相方の部品です。

難しく考えず、23mmのナットを外せばみんな外せるでいいです。

ちなみにこの23ｍｍは規格が少ないレアなサイズの為、専用のソケットを用意するか、モンキーレンチで外しましょう。

ハチワレ

ナットがなめてしまわないように回らなく固かったらCRCを使おうね！

この時点ではチェーンは外れずスイングアームにぶら下がっていると思いますが、それでOKです。

スイングアームを外す

最後に写真の赤丸部のボルトを抜いてスイングアームを外しましょう。

この際に固く抜けない場合はCRCを吹き、プラハンマーで優しく叩いて抜きましょう。

また樹脂製チェーンスライダーは再利用するため、無くさないようにしましょう。

最後にブレーキパーツを外せば分解終了です。

割ピンで留まっているため、ラジオペンチを使い引き抜けば、あとはナット留めなので外せると思います。

まとめ

ダックテール製作前の分解編いかがでしたでしょうか？

もう道具にも慣れてすんなり分解できたのではないでしょうか？

次回いよいよダックテール製作編です。

最後までご覧くださりありがとうございました！

皆さんの参考になれば幸いです。

次はこちらをご覧ください。

【ダックテール】カブをおしゃれにDIYダックテール製作　溶接編

おしゃれなカブに欠かせないカスタムが、ダックテールまたはテールカット。 今回は溶接作業を伴います。 最低限の分解さえすれば作業は出来ますが、火を使いますし、のちに全塗装をお考えであれば以下の記事を参考に分解することをおすすめします。このブログはバイク素人でしたわたしが、カブのカスタムをした際わからなかったことを素人目線でわかりやすく説明しています。

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2023.03.31

この記事ではその製作過程の説明をさせて頂きます。

このブログはバイク素人であったわたしがカブのカスタムをした際わからなかったことを素人目線でわかりやすく説明しています。

このブログを見れば素人でもおしゃれなカブをカスタムすることが出来るようになります！

今回はダックテールの加工をするための分解作業です。

ダックテールとテールカットの違いは以下サイトをご覧ください。

【ダックテール】カブをおしゃれにDIY　ダックテール、テールカットとは？

おしゃれなカブに欠かせないカスタムが、ダックテールまたはテールカット。 この記事ではそのどちらがおすすめかを説明させて頂きます。 このブログはバイク素人でしたわたしがカブのカスタムをした際わからなかったことを重点的にわかりやすく説明しています。

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2023.03.07

それでは今回の作業です。

今回の後輪タイヤの外す方法は、チェーンを外さない簡単な方法です。

今後もタイヤがパンクしたとき等よく使う方法ですのでしっかり出来るようになりましょう。

では、はじめにセンタースタンドを立てて作業を始めていきましょう！

ハチワレ

怪我には気を付けてがんばってね！

シート・ガソリンタンクを外す

今回のダックテールの作業には溶接が伴います。

溶接をする際必ず火はつきものの為、ガソリンタンクは外さなければ危険です。

そのためにまずはシートから外していきましょう。

【メンテナンス】カブのガソリンタンクを錆取り洗浄しよう

20年前の不動車のカブを譲り受けてから素人がカブのカスタムに夢中になりました。本記事はタンクの錆取りを誰でも出来るように解説しています。素人だからこその丁寧な解説です。

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2023.02.28

上記サイトに詳しい外し方が載ってますので参考にしてください。

後輪タイヤを外す

後輪のブレーキパーツを外す

最初に車体右側から後輪を見ると、ブレーキパーツがあります。

こちらを外していきましょう。

このボルトには割りピンが入っているのでペンチを使ってまっすぐにし、引き抜きます。

この際同じ割りピンは使えない為、新品をあらかじめ用意しておきましょう。

引き抜いたらこのボルト12mmを外します。

このボルトはワッシャーやゴムがついているため無くさないように、また順番を覚えておきましょう。

外側から順番にナット、ワッシャー、ゴム、ブレーキパーツです。

ブレーキロッドを外す

末端のブレーキ調整用ナット14mmを緩め外します。

するとリアブレーキペダルを踏み込むとブレーキロッドが引き抜けると思います。

実際１人で作業する際はリアブレーキペダルは踏めないと思うので、手で押し込みロッドを引き抜いて下さい。

チェーンアジャスターを緩める

チェーンの張りを調整する部品です。

左右の後輪部に付いています。

こちらを緩めるのですが、作業前に現在の目盛り位置をマジックで印を付けるか、ノート等にメモしておくことをおすすめします。

作業が慣れている方でしたら問題ありませんが、チェーンの張り具合なんて自分の施工では自信が無いし何より駆動部は不安では無いでしょうか？

わたしが素人の状態でこの作業をしたためお気持ちはとてもわかります！

なので、現位置に目盛りをしておけば安心ですよ！

そうしたら緩めるだけです。

後輪のアクスルシャフトを抜く

このアクスルシャフトとは後輪の軸の棒の事です。

まず車体右側のナット（14mm）をレンチで押さえます。　

車体左側のシャフト（19mm）もレンチで押さえ緩めます。

この際両側からレンチで抑えないと空回りしてしまうのです。

ナットが外せたらアクスルシャフトを引き抜いて完了です。

引き抜くコツですが回しながら抜くといいですよ。

それでも抜けない場合はCRCを吹いて、プラハンマーやコルクハンマーなど傷をつけないもので叩くと抜けます。

もしプラハンマー等をお持ちでない場合は、木片の上からハンマーで叩いても大丈夫ですが、後々使うことがありますのでこの際に買うことをおすすめします。

後輪タイヤを外す

アクスルシャフトを引き抜いたら後輪タイヤか外れます。

今回のチェーンを外さない方法の場合はタイヤを外すのにコツがいります。

それは車体後ろから見て右側へタイヤを動かして下へさげると外す事が出来ます。

戻す際も同じで右側からタイヤを持ち上げて左側へ動かす。

この際にブレーキシューの溝を合わせて下さい。

この方法はタイヤがパンクした等、タイヤ交換の度に使用する方法なので、しっかり出来るようになっておきましょう。

リアテール周りを外す

配線を外す

ガソリンタンクを外すと以下の配線が見えると思います。

赤丸で囲ったのはウインカーで、カプラーではまっているので引き抜くだけで抜けます。

年数が経っている場合、かなり固く感じますが引き抜くだけですので頑張ってください。

ブレーキランプはコネクターではまっていますので、つまみを押して引き抜きましょう。

リアテールランプを外す

テールランプ外側のビス2ヶ所をドライバーで外します。

こちらも固い場合は無理せずCRCを使いましょう。

するとテールレンズが外れます。

純正のまま使用する場合のテールランプ交換はこの際に行います。

次はこの２つの穴にドライバーを入れビスを緩めるとブレーキランプのホルダーごと外せます。

ウインカーを外す

こちらも同じくドライバーで外しましょう。

ネジ山なめると大変なのでくれぐれも無理はしないようにしましょう。

ウインカーは裏側でプレートと挟まっています。

ビスを外した際、フェンダー裏からプレートが落ちることがありますが、「そういうもの」と思っていて下さい。

まとめ

ダックテール製作前の分解作業いかがでしたでしょうか？

意外と出来た！と思えたのではないでしょうか？

カブは作りがシンプルな為、出来るんですよ！

ご閲覧頂きありがとうございました。

皆さんの参考になれば幸いです。

次はこちらをご覧ください。

【ダックテール】カブのエンジンの降ろし方　(ダックテール製作【分解編②】)

カブのエンジンの載せ替えや、全塗装オールペンや、ボアアップ時に必要なエンジンの降ろし方をわかりやすく写真付きで説明しています。またつまずきそうなポイントも説明しているので、この記事1つでエンジンが降ろせるようになりますよ！

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2023.03.18

このブログを見れば素人でもおしゃれなカブにカスタムすることが出来るようになります！

今回はエンジンの降ろし方ですが、以下の工程をする際に必須になります。

ハチワレ

注意ポイントもしっかり説明していくよ！

また記事内「ボルト（８ｍｍ）」といった具合に記載しています。

これはレンチのサイズ（ボルトの頭のサイズ）です。

作業する際の参考にしてください。

それではエンジンを降ろす作業にはいっていきましょう。

プラグを外す

まずは車体右側のプラグから抜いていきましょう。

参考写真の通り、黒いカバーをそのまま手で引き抜けばOKです。

すると中にプラグが見えます。

もしプラグ交換をする際はカブ車体のサイドカバー内にも搭載していますプラグレンチで緩めて交換しましょう。

マフラーを外す

まず底部にあるエンジンとの取り合い部のナット(10mm)２個を外します。

もし固い場合はこちらもCRC（潤滑油）を吹いて無理なく外して下さい。

ネジを切ってしまったら大変です。

次にスイングアームと兼用で留まっているボルト(17mm)を外します。

するとマフラーを外す事が出来ます。

チェンジペダルを外す

次は車体左側のチェンジペダルを外していきます。

付け根についているボルト(10mm)(写真では左右方向)を緩めて外さないとチェンジペダルは外す事が出来ません。

ボルトを緩め外し、ペダル本体は手前に引いて外していきましょう。

もし固く取れない場合はCRCを吹き、ガタガタとゆすりながら手前に引くと取れますよ。

ジェネレーターカバーを外す

３か所のボルト(8mm)で止まっています。

これをはずしていくのですが、上・右下2ヶ所は普通に取れます。

しかし左下のボルトは普通のソケットではボルトにかまない為、緩める事が出来ません。

ここでモンキーレンチを使いたくなるのですが、ボルト頭をなめてしまい取れなくなってしまうので使用はやめておきましょう。

ちなみにわたしはモンキーレンチを使い、ボルトの頭をなめて丸くしてしまいました。

結論、このボルトはソケットの中でも肉薄のソケットを用意すると外す事が出来ます。

こちらの作業の際にはこのカバーを開けることになりますので、この際に肉薄ソケットを用意することをオススメします。

スプロケットを外す

ジェネレーターカバー内にあるスプロケを外します。

※上記写真ではスプロケのボルトとプレートが外れています。

ボルト（10ｍｍ）2本を外しますが、この際スプロケが回り力が入らないと思います。

• 足で後輪をおさえながら緩める
• 誰かに後輪のリアブレーキを踏んでいてもらう。
• チェーンが動かないように棒を入れたり、スパナ等でおさえる。

この中の何らかの方法でボルトを外しましょう。

ボルトが外れて上の写真の状態になったら、あとは溝に合わせて手前に引けば外れます。

配線を外す

この透明なカバーの中のコネクターやカプラーを引き抜き外します。

とりあえず全部外しましょう。

コネクターはツメを押し込み引き抜いてください。

外す際は線を持って抜くと圧着部が抜ける可能性があります。

しっかり端部をおさえて抜きましょう。

考え方は家庭用のコンセントと同じですね。

キャブレターを外す

L字形に曲がったインテークマニホールドとエンジンとの取り合い部である下のボルト(8mm)２本を外す。

これでエンジンは降ろせますが、もし全塗装等でキャブも取り外したい場合は以下参考にして下さい。

【メンテナンス】素人でもわかるキャブレターをオーバーホールOHする方法　分解編

この記事を読むと素人の方でもキャブをオーバーホール出来るようになります わたしはキャブレターってなに？っていう状態から初めました。皆さん出来るようになりますよ。

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2023.02.15

キックペダルを外す

こちらはチェンジペダル同様ボルト(8mm)をまず外し、キックペダルを手前に引き抜きます。

この付け根部分のガスケットがたまにオイル漏れを起こすので、その際はこの手順でガスケット交換しましょう。

スプリングを外す

こちらはリアブレーキのブレーキランプセンサーです。

外すのにラジオペンチでも外せますが、取付けには苦労します。

こちらの方達は騙されたと思ってでも用意した方がいい道具があります。

バネ外し

わたしもそうでしたが、なるべく安く済ませたい為専用の道具は買わないと決めていました。

なのでラジオペンチで頑張りましたが、外す事はなんとか出来ます。

が、元に戻せない。

どんなに頑張っても無理でしたね。

そこで、バネ外し。

こんなもので？

と思いますよね。

でもこれは買いです！

あんなに苦労したのに、すんなり元に戻す事ができました。

専用の道具はやはり最低限は必要と感じましたね。

エンジンを降ろす

ここまできたらエンジンを降ろすだけです。

上の写真はキャブも外してありますが、付いていてもマニホールドのボルトを外しであれば大丈夫です。

(上写真はカスタム後のエンジンを戻してる写真です)

外す際は順番が大切です。

最初に横のボルト(両ボルト14mm)を抜き取り、最後に上のボルトを抜き取る。

この最初に抜き取るボルトですが上写真の様に、長めのソケットレンチ又はTレンチが無いと緩めるのに苦労すると思いますので、ぜひ用意しましょう。

またこの抜き取る順番を逆にしてしまうと、最初に上のボルトを抜いた時点で、横のボルトを支点にエンジンが下に落ちてしまいます。

ボルトを抜き取る順番にはくれぐれも気を付けて下さい。

またエンジンを降ろす際はわたしは一人で作業をしたのでジャッキを使いましたが、手で持って降ろす事も可能です。

まとめ

エンジンを降ろす工程いかがでしたでしょうか？

わたしは全塗装をする為、またダックテール加工をする為、エンジンを降ろしました。

作業を始めてみると案外悩むところは無いのかな？と思います。

素人のわたしがそう思うのですから、皆さん大丈夫ですよ！

みんな最初は素人ですし気持ちがあれば出来ちゃいます。

あとはやる気さえあればですよ！

皆さんの参考になれば幸いです。

次はこちらをご覧ください

【ダックテール】カブをおしゃれにDIY　ダックテール製作前【分解編③】

おしゃれなカブに欠かせないカスタムが、ダックテールまたはテールカット。この記事ではその製作過程の分解をさせて頂きます。このブログはバイク素人であったわたしがカブのカスタムをした際わからなかったことを素人目線でわかりやすく説明しています。この...

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この記事ではその紹介・説明をさせて頂きます。

このブログはバイク素人でしたわたしがカブのカスタムをした際わからなかったことを重点的にわかりやすく説明しています。

このブログを見れば素人でもおしゃれなカブをカスタムすることが出来るようになります！

今回の記事を読むと以下の事がわかります。

結論から言うとわたしはテールカットをおすすめします。

理由はお手軽に出来るからです。

ちなみにわたしはダックテールを選び製作しました。

もし本記事を読んで、それでもダックテールがいいという方がいらっしゃいましたら以下にまとめたボックス内の記事をご覧ください。

苦労した点を説明して、この方法の方がいい！と解説していますので、きっとお力になれるのではないでしょうか？

↑リンクになっていますので、ご興味がありましたらお使いください。

また１～３までの記事を読むとテールカットも出来るようになります。

ご活用ください。

ハチワレ

それでは本記事もよろしくお願いします。

リアフェンダーの加工

ダックテールやテールカットと一括りに言ってもわからない方がいると思います。

これはどちらもリアフェンダーを加工する事です。

ハチワレ

リアフェンダーとは後輪の泥はね避けのカバーのことだよ

その方法の中で主に、ダックテールとテールカットがあります。

ダックテールとは？

名称から想像できるかもしれませんが、アヒルのしっぽの様な形にすることです。

きっとアヒルのくちばしにしか見えないよと皆さん思っているとは思いますが。。

簡単に説明するとリアフェンダーの中間を切って（中抜き）それを溶接してつなげます。

ちょっと難易度高めですね。

お察しかもしれませんが溶接が出来ないと、ダックテールは加工出来ません。

わたしは溶接が出来るためこの方法で加工しました。

ただ、バイク屋、又は鉄工所等に持ち込み加工してもらうという方もいるようです。

このような方にはおすすめです。

テールカットとは？

こちらも名前から想像できますが、テールをカット。つまりフェンダーを切ることです。

これはダックテールと違い切るだけなので断然楽でおすすめです！

ディスクグラインダーさえ使用できれば、車体の溝にそって切るだけなのでマーキングも必要なくスムーズに加工ができますよ！

このような方にはおすすめです。

フェンダーカットのメリット・デメリット

メリット

やはり見た目がかっこいい！につきます。

このフェンダーカットとバーハン（ハンドルを変える）をするだけで、カブがカブでなくなります！

本当におしゃれになりますよ！

ロンスイができる

ロングスイングアームのことです。

車体から後輪をつなぐ鉄の部品。

これをスイングアームといいますが、これを5cm、10cm。中には20cmと伸ばします。

これがフェンダーカットをしていないと出来ないのです。

ロンスイすると車体が長くなり、直進安定性が増す。

代わりに小回りは代償になりますが。。

そもそも上記の走りの性能云々抜きにして、ロンスイをやる理由はかっこいいからの一択です！

またロンスイというとセットでスカチューンという言葉を聞くと思います。

ひと昔前にスカチューンというカスタムが流行りました。

2000年放送の「ビューティフルライフ」で木村拓哉が乗っていたバイク、水色のTW200。

あれがまさにスカチューンです！

スカチューンといっても定義はいろいろありますが、その中の一つがロンスイということです。

デメリット

雨に弱い。

背中に泥はねが。。

おしゃれは我慢といいますが、これは無理かな。

対策はナンバープレートをフェンダー代わりにする！

ちなみにフロントのフェンダーもつけないと、雨の日はとてもじゃないけど走れません！

元の姿には戻せない

カスタムをするうえで避けては通れません。

よく考えてから加工するしかないですね。

対策としては、もう１台純正の状態のカブを用意しておくこと位かな。

ダックテールとテールカットはどちらがいいのか？

結論ですが、わたしはテールカットをおすすめします。

やはり加工がしやすく、再現性が高いからです。

ダックテールは人と差別化が出来かっこいいです。

しかし溶接が必須なため、どうしても再現性が低くなってしまいます。

上記の結論からわたしはテールカットをおすすめします！

是非皆さん挑戦してみてください！

皆さんの参考になれば幸いです。

しかし、素人が一目で全てのカスタムについてわかりやすいという記事が無かったためこのブログを作りました。

このブログを見れば素人の方でもカブのカスタムが出来るようになりますよ。

本記事はガソリンタンクの錆取り編です。

不動車であったためキャブレターはサビで真っ赤っ赤！

その原因はガソリンタンクの中がサビで真っ赤っ赤だったのです！

これを治さねばカブは動かない為、予算は無いし自分で治していこうと決断しました！

ガソリンタンクを車体から外す

まずは肝心のガソリンタンクを車体から外さないといけません。

その前にガソリンタンクの中のガソリンをシュコシュコですべて抜いておきましょう。

ではシートを外していきます。

ガソリンの給油はシートを後輪側から持ち上げて給油しますよね。

ハチワレ

OTTOはこんな事も知らなかったよ

その状態で、その金属の留め具の車体側のボルト（8ｍｍ）を外していきます。

するとシートが外れます。

次にガソリンタンクが車体にボルト（8mm）２本で留まっていると思います。

こちらも外すとガソリンタンクを車体から外せる準備は万端です。

次にガソリンホースを外さなければ、ガソリンタンクは外れません。

まずは燃料コックをoffにします。

次に燃料コックをドライバーで外します。

ネジ山がなめてしまわないように気を付け、無理そうならCRCを吹いてから10秒ほど待ったら外しましょう。

本来ホースだけ外せばいいのですが、燃料コックからホースを外す際ガソリンが垂れます。

キャブ周辺を汚したくない方は、燃料コックを外し、受け皿を用意してその上でホースを外すと汚れは最小限になります。

燃料ホースを燃料コックから外す際、外す前に「このホースは上、このホースは下」といった具合にどのホースがどこに繋がれていたかをわかるようにしてから外してください。

※わたしはテープを貼りテープ上に「上、下」と明記しました。

ホースを外す際、ホースにはホースバンドという金属製のバンドが付いています。

指で挟んで外せればいいのですが、とても固いのでラジオペンチで挟むと楽に外せますよ。

燃料コックから燃料ホースが外せたら、そのまま燃料タンクを持ち上げて車体から外します。

燃料タンクを裏返し、燃料ホースを同じ容量で外します。

この際も、どっちのホースがどちらに付いていたかしるしをつけておくと、後で楽ですよ。

燃料タンクの錆取り、洗浄

作業の前に現状の錆具合を懐中電灯でよく確認しておいてください。

それでは洗浄をしていきたいと思います。

まず、燃料コックが繋がれていたパイプを止水テープでふさぎます。

この際、わたしは絶縁テープでふさぎましたが、水がもれて失敗しました。

ここで用意して欲しいのが、花咲かG

これはすごいですよ!

普通は酸性の液体で錆を溶かして落とし、タンクの内壁をCRCなどで保護するのが一般的ですがこれは何とこの一本で完結するのです。

工程が減るので楽ができ素人には最適です。

しかも、もし１回目で錆が落ちなくても繰り返し同じ液体を使用して錆を落とすことが出来る為、もし「錆が落ちなかったからもう１本用意しなければ」ということが無い為、経済的に頑固な錆もこれ１本で落とせますよ！

しかも成分が中性で肌にやさしい！

これは少しお値段が高いのですが、結果安く出来ますね！

さて使用方法ですね。

まず車体から外したガソリンタンクの底の燃料ホース差し込み口はテープで巻かれていると思います。

この状態で花咲かGを40℃～50℃のお湯とポリバケツで混ぜてガソリンタンクに注ぎます。

ハチワレ

水よりお湯を使った方が錆が落ちやすいよ

この際、ガソリンタンク内に原液とお湯を直接入れて混ぜないでください。

きっとタンクにとって良くないのでしょう。

ハチワレ

花咲かGの説明に書いてあるから守ろうね

原液とお湯の割合ですが、わたしの場合錆がひどかったので希釈を10倍にして24時間漬け置きしました。

作る量ですが、タンクの３L分と仕上げ用の１Lの合計４L作ってください。

その仕上げ用の１Lは最後に使うのでペットボトルか容器が空いていたら容器に戻して保管しておきます。

漬け置きする際、この希釈液がタンク内の上面に触れていないと上面の錆取りが出来ません。

コツとしてガソリンタンクに希釈液をポリバケツから満タンまで移すと泡立つと思います。

それをゆすって泡を抜き最後にこぼすようにゆっくり注ぐとなみなみに注ぎます。

その後、蓋をし放置です。

その際冬場でも少しずつ蒸発していくので、足し水をして常に満タンをキープしてください。

ちなみにわたしは冬の寒い日に作業を行いましたので、タンクを毛布に包んで冷めないように放置しました。

では24時間経ったので確認しましょう。

まずガソリンタンクの中の希釈液を普通なら捨ててしまうところですが、この商品は再利用できるのでポリバケツに戻しましょう。

では中を懐中電灯で見てみましょう。

かなり綺麗になっているのではないでしょうか？

水道水の水圧でタンクの中を洗って綺麗になっていればOKです。

まだ錆が残っていれば、戻したポリバケツの希釈液を再利用し、タンクに注ぎましょう。

綺麗になるまで同じ工程を繰り返します。

私はこの後もう一度この錆取りの工程をしました。

いよいよタンクの中が綺麗になったことを確認したら、仕上げ用に残しておいた１Lの希釈液をタンクに移し入れ蓋をし、全体に液が回るようグルグルと回します。

全体に回ったら、蓋を開けて液を捨てます。
（わたしは一応この液はペットボトルに取って保管しておきました。）

ここで注意点ですが、水洗いは絶対にしないこと！

この仕上げ液が防錆効果を高めるからです。

そしてよく乾かしたら作業の終了です。

あとは組立をし戻していきましょう。

タンクに目印を付けておいた側のホースを差し込み、ホースバンドで留めます。

タンクを車体に戻しボルト留めをします。

シートも戻しましょう。

そしてホースを燃料コックに差し込みホースバンドを留めたら作業完了です。

お疲れさまでした！

わたしの失敗談

実は最初にタンクの錆取りを考えた際、花咲かGはお値段が高かったためKUREのラストリムーバーを使用しました。

工程はこの花咲かGと同じですが、希釈液の再利用ができないことと仕上げ材が無いことがデメリットでした。

ただ、お値段が単純に1/4であったために使用しましたが、結論失敗でした。

それは、一度の希釈液では綺麗にならないからです。

普通の錆でしたらよかったのかもしれませんが、わたしのカブは錆で真っ赤っ赤。

希釈液が再利用できないのは致命的でした。

１回洗浄し、仕上げ材が無いためCRCをタンクの内部に吹いて完了としましたが、錆は残っているしどうせバラしたならと、結局花咲かGをポチっと買うことになりました。

結局無駄な出費でした。。

なので、「錆はあまりないけどとりあえず錆取りしておこうかな」位の温度感の方以外は花咲かGを勧めます！

ラストリムーバーは酸性だし、花咲かGでいいんじゃないかなーと思います。

ガソリンタンクの錆取り編いかがでしたでしょうか？

皆さんの参考になれば幸いです。

拝見してくださりありがとうございました！