しかし、素人が一目で全てのカスタムについてわかりやすいという記事が無かったためこのブログを作りました。

このブログを見れば素人の方でもカブのカスタムが出来るようになりますよ。

本記事はガソリンタンクの錆取り編です。

不動車であったためキャブレターはサビで真っ赤っ赤！

その原因はガソリンタンクの中がサビで真っ赤っ赤だったのです！

これを治さねばカブは動かない為、予算は無いし自分で治していこうと決断しました！

ガソリンタンクを車体から外す

まずは肝心のガソリンタンクを車体から外さないといけません。

その前にガソリンタンクの中のガソリンをシュコシュコですべて抜いておきましょう。

ではシートを外していきます。

ガソリンの給油はシートを後輪側から持ち上げて給油しますよね。

ハチワレ

OTTOはこんな事も知らなかったよ

その状態で、その金属の留め具の車体側のボルト（8ｍｍ）を外していきます。

するとシートが外れます。

次にガソリンタンクが車体にボルト（8mm）２本で留まっていると思います。

こちらも外すとガソリンタンクを車体から外せる準備は万端です。

次にガソリンホースを外さなければ、ガソリンタンクは外れません。

まずは燃料コックをoffにします。

次に燃料コックをドライバーで外します。

ネジ山がなめてしまわないように気を付け、無理そうならCRCを吹いてから10秒ほど待ったら外しましょう。

本来ホースだけ外せばいいのですが、燃料コックからホースを外す際ガソリンが垂れます。

キャブ周辺を汚したくない方は、燃料コックを外し、受け皿を用意してその上でホースを外すと汚れは最小限になります。

燃料ホースを燃料コックから外す際、外す前に「このホースは上、このホースは下」といった具合にどのホースがどこに繋がれていたかをわかるようにしてから外してください。

※わたしはテープを貼りテープ上に「上、下」と明記しました。

ホースを外す際、ホースにはホースバンドという金属製のバンドが付いています。

指で挟んで外せればいいのですが、とても固いのでラジオペンチで挟むと楽に外せますよ。

燃料コックから燃料ホースが外せたら、そのまま燃料タンクを持ち上げて車体から外します。

燃料タンクを裏返し、燃料ホースを同じ容量で外します。

この際も、どっちのホースがどちらに付いていたかしるしをつけておくと、後で楽ですよ。

燃料タンクの錆取り、洗浄

作業の前に現状の錆具合を懐中電灯でよく確認しておいてください。

それでは洗浄をしていきたいと思います。

まず、燃料コックが繋がれていたパイプを止水テープでふさぎます。

この際、わたしは絶縁テープでふさぎましたが、水がもれて失敗しました。

ここで用意して欲しいのが、花咲かG

これはすごいですよ!

普通は酸性の液体で錆を溶かして落とし、タンクの内壁をCRCなどで保護するのが一般的ですがこれは何とこの一本で完結するのです。

工程が減るので楽ができ素人には最適です。

しかも、もし１回目で錆が落ちなくても繰り返し同じ液体を使用して錆を落とすことが出来る為、もし「錆が落ちなかったからもう１本用意しなければ」ということが無い為、経済的に頑固な錆もこれ１本で落とせますよ！

しかも成分が中性で肌にやさしい！

これは少しお値段が高いのですが、結果安く出来ますね！

さて使用方法ですね。

まず車体から外したガソリンタンクの底の燃料ホース差し込み口はテープで巻かれていると思います。

この状態で花咲かGを40℃～50℃のお湯とポリバケツで混ぜてガソリンタンクに注ぎます。

ハチワレ

水よりお湯を使った方が錆が落ちやすいよ

この際、ガソリンタンク内に原液とお湯を直接入れて混ぜないでください。

きっとタンクにとって良くないのでしょう。

ハチワレ

花咲かGの説明に書いてあるから守ろうね

原液とお湯の割合ですが、わたしの場合錆がひどかったので希釈を10倍にして24時間漬け置きしました。

作る量ですが、タンクの３L分と仕上げ用の１Lの合計４L作ってください。

その仕上げ用の１Lは最後に使うのでペットボトルか容器が空いていたら容器に戻して保管しておきます。

漬け置きする際、この希釈液がタンク内の上面に触れていないと上面の錆取りが出来ません。

コツとしてガソリンタンクに希釈液をポリバケツから満タンまで移すと泡立つと思います。

それをゆすって泡を抜き最後にこぼすようにゆっくり注ぐとなみなみに注ぎます。

その後、蓋をし放置です。

その際冬場でも少しずつ蒸発していくので、足し水をして常に満タンをキープしてください。

ちなみにわたしは冬の寒い日に作業を行いましたので、タンクを毛布に包んで冷めないように放置しました。

では24時間経ったので確認しましょう。

まずガソリンタンクの中の希釈液を普通なら捨ててしまうところですが、この商品は再利用できるのでポリバケツに戻しましょう。

では中を懐中電灯で見てみましょう。

かなり綺麗になっているのではないでしょうか？

水道水の水圧でタンクの中を洗って綺麗になっていればOKです。

まだ錆が残っていれば、戻したポリバケツの希釈液を再利用し、タンクに注ぎましょう。

綺麗になるまで同じ工程を繰り返します。

私はこの後もう一度この錆取りの工程をしました。

いよいよタンクの中が綺麗になったことを確認したら、仕上げ用に残しておいた１Lの希釈液をタンクに移し入れ蓋をし、全体に液が回るようグルグルと回します。

全体に回ったら、蓋を開けて液を捨てます。
（わたしは一応この液はペットボトルに取って保管しておきました。）

ここで注意点ですが、水洗いは絶対にしないこと！

この仕上げ液が防錆効果を高めるからです。

そしてよく乾かしたら作業の終了です。

あとは組立をし戻していきましょう。

タンクに目印を付けておいた側のホースを差し込み、ホースバンドで留めます。

タンクを車体に戻しボルト留めをします。

シートも戻しましょう。

そしてホースを燃料コックに差し込みホースバンドを留めたら作業完了です。

お疲れさまでした！

わたしの失敗談

実は最初にタンクの錆取りを考えた際、花咲かGはお値段が高かったためKUREのラストリムーバーを使用しました。

工程はこの花咲かGと同じですが、希釈液の再利用ができないことと仕上げ材が無いことがデメリットでした。

ただ、お値段が単純に1/4であったために使用しましたが、結論失敗でした。

それは、一度の希釈液では綺麗にならないからです。

普通の錆でしたらよかったのかもしれませんが、わたしのカブは錆で真っ赤っ赤。

希釈液が再利用できないのは致命的でした。

１回洗浄し、仕上げ材が無いためCRCをタンクの内部に吹いて完了としましたが、錆は残っているしどうせバラしたならと、結局花咲かGをポチっと買うことになりました。

結局無駄な出費でした。。

なので、「錆はあまりないけどとりあえず錆取りしておこうかな」位の温度感の方以外は花咲かGを勧めます！

ラストリムーバーは酸性だし、花咲かGでいいんじゃないかなーと思います。

ガソリンタンクの錆取り編いかがでしたでしょうか？

皆さんの参考になれば幸いです。

拝見してくださりありがとうございました！

※スロー（パイロット）ジェット（以下スロージェット）

そして先に結論ですがわたしの様な素人はスロージェットとガスケットの新品を用意して作業すること。

結果早く作業が終わりますよ。

今回の記事の詳細です。

ハチワレ

分解が終わっていれば、洗浄は意外と簡単だよ―

キャブレターをクリーナーキャブで洗浄する

前回記事のキャブレター分解編でほぼ金属部分のみになっているキャブをクリーナーキャブで洗浄します。

このクリーナーキャブとはキャブレター用の洗浄剤です。

使用する前に注意点ですが、このクリーナーキャブはかなり強力です。

ゴム手袋をしながら作業するとゴムが溶けて穴だらけになるほどプラスチックを溶かします。

作業時は目に入らぬよう保護メガネ（わたしは100均の伊達メガネ）の使用をおすすめします。

洗浄開始

まずキャブ上側にクリーナーキャブをプラスチック部分につかないように吹いて30分ほど漬け置きします。

30分経ったら真鍮製のワイヤーブラシで仕上げにゴシゴシこすってキャブ上側の洗浄は終了です。

錆がきれいにならなかったらもう一度クリーナーキャブを吹いて洗浄してください。

次にキャブの下側の裏側の燃料フィルターの中をクリーナーキャブで30分漬け置きした後、真鍮製のワイヤーブラシでこすり落とします。

この際、画像の様な先端にブラシがあるタイプが使いやすいですよ。

（画像のブラシは使いすぎですね。。）

次にその内側を受け皿にジェット等の細かい金属部品を中に入れクリーナーキャブで吹いていきます。

ジェットがひたひたに漬かるほどクリーナーキャブを吹いたらそのまま30分ほど漬け置きしておきましょう。

この際金属以外は溶けてしまうのでくれぐれも入れないでください。

こちらも30分経ったら真鍮製のワイヤーブラシで仕上げにゴシゴシこすってキャブ本体の洗浄は終了です。

あとスロージェットの目つまりを確認してください。

目で見て目つまりしていなければ、パーツクリーナーをマイナスドライバー側の穴から吹いてすべての穴から空気が出れば洗浄作業は終了です。

わたしの失敗談

灯油編

クリーナーキャブを使用してもスロージェットの目つまりが取れないことがあります。

その際は、灯油の液の中に部品をすべて入れ一晩置いておくときれいになると聞いて試してみました。

この時の容器はジップロックや1.5Lのペットボトルを半分に切ったもので大丈夫です。

ただわたしのカブは灯油に一晩漬け置をやりましたがスロージェットの目つまりがきれいになりませんでした。

というよりも灯油に一晩漬けた後、電気配線のより糸や銅線をスロージェットの穴に通して目つまりをとる方法が正しいので灯油に漬けるだけでは駄目だったのです。

しかし素人が電気配線のより糸や銅線を用意することは難しいですよね。

もちろんわたしは持っていません。

なのでこの方法はわたしには時間の無駄でした。

ガスバーナーであぶる

次にスロージェットの目つまりはガスバーナーであぶればきれいになると聞いたことがあったので試しにやってみました。

BBQ用のガスバーナーです。

結論あぶりすぎて溶けてなくなりました。

ジェットは真鍮製。

とてもデリケートです。

素人は加減がわからないためガスバーナーでやることはお勧めしません。

なので、そんなにお値段が高くもないので新品のスロージェットを用意してから作業することをお勧めします。

もし洗浄してスロージェットの穴が通ればスペアで取っておけばいいのですから。

パーツクリーナーで吹き飛ばす

それではクリーナーキャブで漬け置きしたキャブをパーツクリーナーで吹いてきれいにしていきます。

パーツクリーナーとは脱脂用といい、油を落とすスプレーです。

この作業は洗濯の工程で例えるところのすすぎです。

ジェットにもすべて吹いてきれいにしていきましょう。

この際も保護メガネをして残ったクリーナーキャブが飛んでくることから目を守りましょう。

用心に越したことはありません。

パーツクリーナーで吹いている際、くれぐれもフロートの留めるピンやバルブ等小さな部品を無くさないように。

わたしは無くしてしまい冷や汗をかきながら20分探し回りました。

キャブレターを組立、部品を戻す

キャブレターを組立

燃料フィルター組立

まずキャブ底部の燃料フィルターを戻し蓋をします。

メインジェット、スロージェットの組立

ではジェットを戻します。

画像の様にスロージェットは先の細い方から差し込みます。

メインジェットもこの調子で差し込みましょう。

そしてマイナスドライバーで締めますが、はずすとき同様ジェットは真鍮製の為、締め付け過ぎないように注意が必要です。

フロート組立

まずはフロートバルブからです。

フロートバルブの先が黒くとがった側から差し込みます。

フロートをピンでとめます。

ピンは差し込むだけです。

これでキャブの内部は完成です。

次にキャブの上下を組み立てますが、接合部のガスケット（ゴムの輪っか）を目で見て確認してください。

切れていたり、ひび割れていたら新品に交換しましょう。

※画像のキャブは掃除していません。汚くてすみません。

ガスケットを挟み、２本のボルトで閉めるとキャブは完成。

インテークマニホールドの組立

この際ガスケットを忘れずにキャブ側に挟み込んでください。

ボルト2本で固定します。

エアーフィルターを戻します。

エアーフィルター取付。

ゴムが固く入れずらいのですが、ここは力技で頑張りましょう。

燃料コックを戻す。

燃料コックを戻しますが、挟まっているガスケットを確認してください。

キャブ同様、切れていたりひびが入っていたら新品に交換してください。

確認しましたら、ガスケットを間に挟み燃料コックを２本のボルトで締め付けます。

スロットルワイヤーを戻す。

ここのポイントですが、スロットルキャップをはめる際に筒状の下の切り込み部分をアイドルスクリューとエアスクリューの方へ向けます。

縦に長いスリットをカブ左側に向けるということです。

反対向きでも入りますが、常にアクセル全開になります。

奥まで入ったら、スロットルキャップを手で締めます。

チョークワイヤーを戻す。

先端の太鼓になっている部分をキャブの黒いプラスチック部にはめて、ワイヤーをネジで締めこみます。

レッグシールドを戻す。

いよいよ最後です。

レッグシールドを戻せば完成です。

エンジンをかける

それでは、燃料コックをONに回します。

キーをONに回し、ニュートラルを確認します。

キックでエンジンをかけてみましょう！

ブルルーン！

どうですか？

きっとエンジンがかかっていることでしょう！

わたしはエンジンがかかって感動しました！

もしアイドリングの回転数が低くエンジンが止まりそう。

または回転数が高くエンジンがうなってるという症状の場合は、アイドルトップスクリューとパイロットエアースクリューを調整します。

素人の内は向かって右のアイドルトップスクリューだけをドライバーで調整します。

エンジンをかけたアイドリングの状態で作業します。

オーバーホール時に両スクリューとも外さなかったため、微調整で調整できます。

少しの調整で変化しますので、くれぐれも回し過ぎないように注意です。

ちなみにパイロットエアースクリューは専用の工具がないと回せません。

一応マイナスドライバーで回せるようにDIYの方法もありますが、素人の内はやらない方がいいでしょう。

キャブのオーバーホールいかがでしたでしょうか？

素人でも出来て驚きましたよね。

一度オーバーホールを自分ですると、構造がわかり気軽にメンテナンスが出来るようになりますよ！

皆さんの参考になれば幸いです。

まずキャブレター(以下キャブ)ってなに？

素人のわたしはここからでした

この記事を読むと素人の方でもキャブをオーバーホール出来、キャブの仕組みがわかるようになります。

また素人の方がみてわかりやすいようにまとめました。

キャブレターとは

簡単に言うとガソリンと空気を混ぜて燃料を送る装置です。

この混ぜ具合を調整することによりどんな気候でもベストな状態に出来ます。

ただ今現在主流となっているのがインジェクションといって電子制御になっています。

このインジェクションは自分では調整が出来ないため、今でもキャブ車が人気となっています。

ハチワレ

中古市場でも人気があるみたいにゃ

ちなみにこのキャブをばらしてメンテナンスすることをオーバーホールといいます。

実際素人のわたしがオーバーホールした工程を以下にまとめました。

本体からの分解方法

レッグシールドを外す

まずはレッグシールドを外します。

ボディに数カ所で留めてあるボルトを外します。

これはきっと問題ないですね。

スロットルワイヤーを外す

※以下の写真は参考のためにばらし終えた後、床に置いた状態での写真です。

次にキャブにスロットルワイヤーが接続されています。

スロットルワイヤーとはアクセルワイヤーともいいますよ。

このスロットルキャップを緩めて外します。

本来手で回るのですが、わたしの20年物のカブはここが固く回りませんでした。

そこでキャップにウエス（布）を巻きプライヤーで緩めました。
ウエスはキャップに傷をつけない為です。

キャップが緩んだら上方向にスロットルワイヤーを引き抜きます。

この先にジェットニードルという部品が付いていて、この部品を調整するとアクセル中開度時の燃料の濃さを変えることが出来ます。
要はアクセルを半分位グリップひねった状態のガソリンの送る量を調整できます。

ハチワレ

難しく考えないでそうなんだーでいいよ

今回この調整は割愛させていただきます。

チョークワイヤーを外す

寒い日などエンジンがかかりにくい時に使用するチョークのワイヤーです。

カブの左側から作業します。

ワイヤーが留まっている上のネジ１本を緩めてチョークワイヤーを外します。

黒いプラスチック部分にチョークワイヤーの太鼓部分が留まっているので、知恵の輪の様にくるっと外します。

燃料コックを外す

キャブの下の方に二本のホースがレバーの付いた部品（これが燃料コック）につながっていると思います。

これを外すのですがその前にもし燃料タンクの中がサビて茶色く見えていたら、この際一緒にきれいにしてしまうことを勧めます。

(懐中電灯で照らして見てくださいね)

なぜかというと燃料タンクの中が錆ていたらその錆がきれいになったキャブの中を通る為、折角キャブの掃除をしたにもかかわらずすぐにまたオーバーホールしなけらばならないからです。

もし燃料タンクの中が錆ていたら燃料タンクの掃除の方法をご覧ください。

それでは本題の燃料コックの外し方ですがまずレバーを必ずoffにしてください。

ハチワレ

燃料が流れちゃうよ

offにしてから取り付けてある２本のネジを外します。

※この画像では燃料コックがonになっていますが、必ずoffにしてください。

この時燃料が少しもれますので受け皿を用意しておくことをお勧めします。

エアークリーナーを外す

次にエアークリーナーを外します。

キャブに空気を入れるためのフィルターですね。

ゴムのパイプがキャブに付いています。

このゴムパイプに金属製のホースバンドが取り付いています。

このネジを緩めてゴムパイプを力ずくで外します。

わたしのカブはこれが取れず苦労しました。

取り方にコツがあるのか？と検索しましたが特にないようです。

片側ずつ少しずつ外しましょう。

と言いたいのですが、それでも取れずわたしは奥の手でCRCを吹きました。

これは自己責任でお願いします。

ちなみにあとでパーツクリーナーでしっかり脱脂しました。

インテークマニホールドを外す

エンジンとキャブを繋ぐ９０°に曲がった鉄の部品です。

この２本のボルトを外すとキャブが外れます。

この際にキャブとマニホールドの間の黒いガスケットも無くさないようにしてください。

番外編　キャブレターヒーターをはずす

わたしのカブにはついていましたが、このヒーターがついているタイプがあります。

年式やグレードにより異なります。

こちらは引き抜くだけで取れます。

キャブレターの分解方法

本体を２つに分ける

キャブを裏返し（下側から留まっているネジ３本を外します。

フロートを外す

外すと中を見ることが出来ます。（この中の部屋をフロートチャンバーといいます）

中にはフロート（茶色い樹脂製の部品）があります。

これはピンで留まっているだけなので外します。

これはフロートチャンバー内の燃料の量を調整してくれるものです。

見た目から想像できると思いますがプカプカ浮いて調整するため、穴が開いていると使用できません。

この際に穴が開いていないか確認してください。

このフロートの下にフロートバルブがあります。

これも外しますが小さい部品なので無くさないようにしてくださいね。

わたしは無くしたので気を付けてください。

ジェットを外す

このフロートの下にメインジェットとスロー(パイロット)ジェットという真鍮製の部品があります。

このジェットと呼ばれる２つの部品はガソリンを霧状に噴霧する部品で、締めたり緩めたりせず締めて固定し調整は物自体を変えて調整します。

メインジェットがアクセル全開時の燃料の噴霧量を調整するもの。

スロー(パイロット)ジェットがアクセル全閉時の(少し開けた状態)燃料の噴霧量を調整するものです。

これもプラスやマイナスドライバーで外しますが真鍮製のためやわらかく、無理はしないでください。

潤滑スプレーを吹き10秒ほど放置してください。

その後、緩めると取れます。

またガスケット（ゴムパッキン）も外します。

燃料フィルターを外す

キャブの底側にあるボルトを外すとこの燃料フィルターがあります。

つまみを持って引き抜くと取れます。

フィルターに穴が開いていたら新品と交換しましょう。

以上でキャブの分解は終了です。

アイドルトップスクリューとパイロットエアースクリュー

キャブの外側にに真鍮製の２つのネジがあると思います。

これはアイドルトップスクリューとパイロットエアースクリューです。

これはアイドリング時のエンジン回転数の調整ネジで今回は割愛させて頂きます。

本来こちらも外して掃除した方がいいのですが、わたしは外さずに掃除をしました。

理由としてこのネジは少しの調整でエンジンの回転数が変わります。

素人の初めてのオーバーホールではバラしてから同じネジの締め込み場所まで戻すことが現実的に不可能なためバラしませんでした。

一度このネジを調整すれば感覚的にもわかるようになるので、次回からネジも外して洗浄すればいいと思います。

以上で分解編は終了です。

最初はわけも分からず疲れますよね。

ただ意外と単純なつくりで驚きませんでしたか？

触れば触るほど上達し詳しくなりますし、何より好きになりますよ。

次回は洗浄編です。

【メンテナンス】素人でもわかるキャブレターをオーバーホールOHする方法　洗浄編

素人でもキャブレターの洗浄方法がわかるほか、部品の戻し方も順を追って詳しく説明するためよくわかります。

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2023.02.25